Luego, unos pocos pasos me llevaron a la casa del Gobernador, un choza en comparación con el ayuntamiento de Hamburgo, un palacio en comparación con las cabañas de la población islandesa.
Entre el pequeño lago y el pueblo, la iglesia está construida al estilo protestante, con piedras calcinadas extraídas de los volcanes mediante su propio trabajo y a sus expensas; con los fuertes vientos del oeste era evidente que las rojas tejas del tejado saldrían despiden por los aires, con gran peligro para los fieles devotos.
En una colina vecina divisé la escuela nacional, donde, según me informó más tarde nuestro huésped, se enseñaban hebreo, inglés, francés y danés, cuatro lenguas de las cuales, con vergüenza lo confieso, no sé ni una sola palabra; tras un examen habría tenido que ocupar el último lugar entre los cuarenta alumnos educados en este pequeño colegio, y me habrían tenido por indigno de dormir junto a ellos en uno de esos pequeños armarios dobles, donde los jóvenes más delicados habrían muerto de asfixia la primera noche.
En tres horas había visto no solo el pueblo, sino también sus alrededores. El aspecto general era maravillosamente soso. Ni un árbol y apenas nada de vegetación. Por todas partes rocas desnudas, indicios de actividad volcánica.
Las chozas islandesas están hechas de tierra y césped, y las paredes tienen una pendiente hacia el interior; más bien parecen tejados colocados sobre el suelo. Pero claro, estos tejados son prados de una fertilidad relativa. Gracias al calor interno, la hierba crece en ellos con cierto grado de perfección. Se corta cuidadosamente en la temporada de heno; de no ser así, los caballos vendrían a pastar en estas moradas verdes.
En mi excursión encontré a muy poca gente. Al regresar a la calle principal hallé a la mayor parte de la población ocupada en secar, salar y embarcar bacalao, su principal exportación.