El viento, durante unos días tras pasar Port Stevens, Seal Rocks y Cape Hawk, fue flojo y totalmente en contra; pero estos puntos están grabados a fuego en mi memoria debido al suplicio de tener que bordearlos a fuerza de bordos unos meses antes, cuando iba en dirección contraria. Pero ahora, con un buen lote de libros a bordo, me puse a leer día y noche, dejando esta agradable ocupación únicamente para ajustar las velas o virar, o para tumbarse a descansar, mientras el Spray devoraba las millas a mordiscos. Intenté comparar mi situación con la de los antiguos circunnavegantes, que navegaron exactamente por la misma ruta que yo tomé desde las islas de Cabo Verde o más atrás hasta este punto y más allá, pero no había comparación posible en lo que a mí respecta. Sus penalidades y románticas escapadas —los que se libraron de la muerte y de sufrimientos peores— no formaban parte de mi experiencia navegando en solitario alrededor del mundo. A mí solo me queda relatar experiencias agradables, hasta que al final mis aventuras resulten sosas y monótonas.
Había terminado de leer algunos de los más interesantes de los viejos viajes en barcos desdichados, y ya me encontraba cerca de Port Macquarie, en mi propia travesía, cuando divisé, el 13 de mayo, una moderna embarcación elegante en dificultades, anclada en la costa. Acercándome a ella, descubrí que era el cúter-yate Akbar, que había zarpado de Watson’s Bay unos tres días antes que el Spray, y que se había metido de lleno en problemas. No es de extrañar que lo hiciera. Era un caso de niños en el bosque o mariposas en el mar. Su propietario, en su viaje inaugural, iba todo de pantalones de lona blanca; el capitán, distinguido por la enorme gorra de yate que llevaba, había sido un ballenero de Murrumbidgee antes de tomar el mando del Akbar; y el oficial de navegación, pobre hombre, era casi más sordo que una tapia, y casi tan rígido e inmóvil como un poste clavado en el suelo. Estos tres alegres